PAŘÍŽ. Navzdory obavám z recese byla nálada na nedávné přehlídce brýlí Silmo optimistická.
Prezidentka Silmo Amelie Morel uvedla, že počet vystavovatelů a návštěvnost – 27 000 návštěvníků – byly na stejné úrovni jako předpandemická verze. Vzhledem k tomu, že 50 % návštěvnosti pochází ze zemí mimo Francii, velké množství návštěvníků z Ameriky a Středního východu, kteří nebyli na výstavě před začátkem pandemie, se ve velkém množství vrátilo.
"Bylo to skutečné překvapení," řekl Morel. "Je to důkaz, že náš průmysl stále potřebuje výstavy a je to důležitý okamžik pro průmysl jako celek."
„Jsme velmi rádi, že jsme zpět v Silmo s tolika lidmi,“ řekl Antonio Jove, šéf Marcolin EMEA. "Loňské vydání bylo stále ovlivněno omezeními COVID-19 a je skvělé vidět, jak se lidé nyní... konečně vracejí ke svým 'zvykům'... Živá setkání jsou v našem odvětví velmi důležitá."
Optický průmysl si v první polovině roku vedl dobře, vystavovatelé bagatelizovali obavy z ekonomického zpomalení. Christelle Barrangerová, prezidentka velkoobchodu EssilorLuxottica EMEA, řekla: „Myslím, že tato otázka bude středem diskuse, ale možná Silmo není diskusním fórem, protože to bylo v té době tak vzrušující.“ pro ně byla rozhodnutí přijímána opatrněji, [ale] byl tu také pocit důvěry, že obstojíme.“
Moritz Krüger, spoluzakladatel a generální ředitel německého vysoce kvalitního výrobce Mykita, řekl: „Naši obchodní zástupci měli skvělé léto a slyšeli jsme, že zákazníci po celém světě jsou s prodejem velmi spokojeni. Stav je velmi uspokojivý, takže můžeme znovu prodat.“
„Evropa byla letos stejná jako loni v Severní Americe, takže došlo k velmi důležitému oživení,“ řekl Angelo Trocchia, výkonný ředitel skupiny Safilo, který se vrátil po loňském odchodu ze show. „V Evropě se nám daří, ale v Severní Americe je všechno normálnější, protože loni zaznamenali obrovský vzestup. Zbytek světa je v pořádku."
Pokračoval: „Když se podívám dopředu, budu opatrnější… Inflace se začíná zhmotňovat a myslím, že na konci roku uvidíme, jak na ni začnou spotřebitelé reagovat.“
Pozorovatelé říkají, že společnosti vyrábějící brýle mají silné zastoupení v kategoriích nejvyšší a základní úrovně. „Luxus jasně zažívá boom a jak se snižují [lékařské] úhrady, začínají na nějakou dobu rychleji růst i nabídky na základní úrovni,“ řekl Barranger.
Mezitím napětí v dodavatelském řetězci přetrvává a očekává se, že bude ovlivňovat ceny v budoucnu. "Inflace v některých částech světa roste, takže vyhodnocujeme, jaký bude tento dopad a jak jej zmírnit," řekl Barranger. "Děláme vše, co je v našich silách, abychom absorbovali inflaci, a jsme velmi opatrní, pokud jde o to, jak můžeme ovlivnit ceny." .
"Vím, že většina konkurentů zvýšila ceny," řekl Krueger. „Nebudeme zvyšovat ceny, alespoň ne letos. Budeme muset vidět, co všechno se tam vyvine.“
Zavádění technologií bottom-up a bottom-up bylo hlavním tématem čtyřdenního veletrhu, který skončil 26. září, a stal se tématem nového digitálního vesnického prostoru. „Chceme být prostředkem, který pomůže brýlovému průmyslu vytvořit jeho vlastní digitální revoluci,“ říká Sebastian Brusse, generální ředitel a kreativní ředitel Jaw Studio Lyon, který pomáhá utvářet nový region.
EssilorLuxottica – jediná velká společnost vyrábějící brýle, která používá chytré brýle, když uzavřela partnerství s Meta na Ray-Ban Stories – představila svou nejnovější inovaci, řadu brýlí navržených speciálně pro hraní her na základě licence od Oakley. Rámy jsou navrženy pro nošení se sluchátky a mají flexibilní ramena, zatímco čočky se používají ke zlepšení kontrastu obrazovky, včetně OLED displejů, a filtrování modrého světla.
„Když přemýšlíte o chytrých brýlích, lidé říkají, že je to portál do metaverze budoucnosti, ale už se začínají používat v brýlích, jako jsou videohry,“ řekl Barranger. "To mě nadchne pro chytré brýle: zítra budou propojeny s digitálním světem."
Švédská společnost Skugga demonstruje to, co tvrdí, že mění technologii chytrých brýlí, protože její moduly lze integrovat do rámů jakékoli značky. Alf Ericsson, produktový ředitel, vysvětlil, že naším cílem je „nevytvářet technologii, která se hodí do zařízení, které lidé nebudou používat“. "Během posledních dvou let jsme byli svědky dramatické změny v ochotě akceptovat [výrobce brýlí, kteří si uvědomili, že] jinak by velké technologické společnosti ovládly brýlový průmysl tak, jak vládly hodinářskému průmyslu."
Po sedmi letech vývoje je technologie připravená k výrobě schopna měřit pohyb a faktory prostředí s řadou potenciálních následných výhod, od odhadu expozice uživatele znečištění a světlu až po poskytování informací o poloze a sportu. a také otevřený ekosystém pro vývojáře aplikací. Společnost získala prestižní ocenění Silmo d'Or v kategorii Technology Innovation/Connected Products.
Pozorovatelé poukazují na to, že optický průmysl se pomalu připojuje k technologickému přílivu, především proto, že velké části tohoto odvětví stále dominují nezávislí optikové. „Optika jsou často rodinné podniky a mohou být odolné vůči technologiím,“ řekl Cody Cho, viceprezident globálního marketingu společnosti Dita. "Pokud jde o technologii, brýle jsou tři až čtyři roky pozadu."
Cho, původem ze Silicon Valley, už roky dělá z dat součást Ditina světa. "K předpovědi používáme spoustu technologií," řekl.
Na exkluzivní výstavě pro návštěvníky byly například představeny další brýle těžké váhy, aby předvedly své vlastní schopnosti jako nástroje pro zjednodušení objednávání a zlepšení řízení zásob, což bylo předmětem prezentace ředitele produktového marketingu společnosti Microsoft Otmana Chiheba.
O několik let později jsou podle návrháře Louise Lee nápadné trendy oversized bezrámečkové modely, jako je Dita's Embra – první model bez rámečku výhradně pro ženy po 20 letech –, ale pár let po dominanci kabelových modelů v roce 2010 značka také změnila na acetát. rámy.
Značka těží z poptávky po svých luxusních brýlích a rozšiřuje své offline obchody na luxusních nákupních ulicích, řekl Cho s nedávným otevřením na Rodeo Drive v Beverly Hills a Brompton Road v Londýně. Cho řekl, že společnost chce v příštích několika letech otevřít sedm nebo osm dalších obchodů, které se zaměří na města jako Miami, Las Vegas, Mykonos, Šanghaj, Dubaj a Singapur.
Přetvoření tradičních značek je charakteristickým znakem mnoha značek Marcolin, jako jsou Pucci a Zegna, navržených s jejich novými logy.
Obecně platí, že výrobci brýlí zaznamenali silnou poptávku po robustních rámech čtvercového tvaru, poutavých detailech a přechodu od černé k hnědé, která v posledních letech ustoupila do pozadí.
Posun v polohování některých specialistů je zřejmý. Shafiro, které v posledních letech utrpělo ztrátou několika lukrativních licencí včetně Dior, Gucci a Fendi, restrukturalizuje své produktové portfolio. Skupina se snaží posílit svou přítomnost v prostoru dámského oblečení například s Carolinou Herrerou, se kterou podepsala smlouvu v loňském roce, a dalšími lifestylovými značkami, jako jsou Boss a Isabel Marant, a také prostřednictvím vlastních značek Polaroid a Carrera. . . "Teď skutečně pokrýváme velmi široké spektrum," řekl Trocchia, "V tuto chvíli se nám daří, nové licence jdou dobře, starší licence jdou dobře, naše vlastní značky jdou dobře..."
Některé velké společnosti dosáhly pokroku v udržitelnosti. Safilo předvedlo obroučky a čočky vyrobené z chemicky recyklovaného materiálu Eastman Renew, zatímco Mykita přešla na tento materiál u všech svých acetátových obrouček a tvrdí, že je první, kdo tak učinil v celé své řadě. tvoří asi polovinu jejich portfolia, nezvýšily ceny.
Dcera Jamieho Foxxe říká, že „nebyl z nemocnice celé týdny“ a „včera hrál nakládačku“.
Sofistikovaní nakupující zahazují své krémy na obličej za 90 dolarů ve prospěch tohoto hydratačního krému proti vráskám za 6 dolarů od značky schválené Jane Fonda.
WWD a Women's Wear Daily jsou součástí Penske Media Corporation. © 2023 Fairchild Publishing LLC. Všechna práva vyhrazena.
Čas odeslání: 18. května 2023